50 واژه پرکاربرد در عکاسی – قسمت دوم

تعریف هر کدام از این کلمات پرکاربرد در عکاسی بیشتر یک تعریف فنی است و تلاش شده است با تعریفی که ممکن است در دیکشنری ببینید، تفاوت داشته باشد. به نظر من هم این موضوع کاربردی تر است. مطمئنا سرعت شاتر، «مدت زمانی است که شاتر دوربین در زمان گرفتن عکس باز است» اما این تعریف توضیحی در مورد اهمیت سرعت شاتر و نحوه استفاده از آن نمی دهد.

بیشتر بخوانید : 50 واژه پرکاربرد در عکاسی – قسمت اول

16- مثلث نوردهی

مثلث نوردهی به 5 قابلیت مهم دوربین یعنی دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو اشاره دارد. به جز فلاش، این سه تنظیمات، تنها تنظیماتی هستند که روشنایی یک عکس را تعیین می کنند.

البته بعضی از عکاس ها ایزو را بخشی از مثلث نوردهی نمی دانند. برخلاف سرعت شاتر و دیافراگم که روشنایی تصویر را به صورت فیزیکی تغییر می دهد، ایزو پس از گرفتن عکس این کار را انجام می دهد. برای اینکه کلمه ی مثلث نوردهی دست نخورده باقی بماند، این افراد از «روشنایی صحنه» به جای ایزو استفاده می کنند.

اما در واقع خود ایزو نیز با اینکه روی مقدار فیزیکی نور تاثیر ندارد، یکی از مولفه های مهم نوردهی است. به همین خاطر به نظر من مثلث نوردهی در واقع یک مربع است و سرعت شاتر، دیافراگم، ایزو و روشنایی صحنه روی روشنایی یک عکس تاثیر گذار هستند.

با این وجود در اکثر مواقعی که یک عکاس به مثلث نوردهی اشاره می کند به احتمال زیاد در مورد دیافراگم، ایزو و سرعت شاتر صحبت می کند.

17- فیلتر

فیلتر وسیله ای است که به جلوی لنز و یا در برخی موارد محدود پشت آن متصل می شود. فیلتر معمولا از شیشه، رزین و یا پلاستیک ساخته می شود و هدف آن نیز تغییر کیفیت نوری است که به سنسور می رسد. البته برخی فیلترها هم نقش محافظ دارد و از افتادن خط و خش روی شیشه لنز جلوگیری می کند.

جلوی اکثر لنزهای امروزی یک رشته مخصوص اتصال فیلتر وجود دارد. با این حال برخی لنزهای تخصصی، به خصوص لنزهای التراواید ممکن است به نگه دارنده اختصاصی هم نیاز داشته باشند تا بتوانید روی آن فیلتر نصب کنید.

محبوب ترین و به احتمال زیاد کاربردی ترین فیلتر موجود در بازار، فیلتر پلاریزه است. با چرخاندن این فیلترها می توانید نور پلاریزه را بلاک کنید تا بازتاب نور و یا محوی دوردست را حذف کنید. به یاد داشته باشید که نمی توانید عملکرد این فیلتر را در فتوشاپ شبیه سازی کنید.

بدون فیلتر پلاریزه

با فیلتر پلاریزه

البته پلاریزه تنها فیلتر موجود در بازار نیست و فیلترهای متنوع دیگری مثل ND، ND تدریجی و فیلترهای رنگی هم در بازار موجود هستند. همچنین برخی از نرم افزارها نیز مثل اینستاگرام قابلیت های پیشفرض خودشان را فیلتر می نامند اما منظور ما این فیلترها نیست.

18- فاصله کانونی

فاصله کانونی یکی از مشخصه های لنز دوربین است و به این دلیل اهمیت زیادی دارد که مقدار بزرگنمایی یا کوچکنمایی لنز را نشان می دهد. این عدد با میلیمتر نوشته می شود و هرچقدر بزرگتر باشد، نشان دهنده مقدار بزرگنمایی بیشتری است.

در قسمت قبلی این مقاله درمورد کراپ فاکتور صحبت کردیم و گفتیم سنسورهای کوچک به عنوان برشی از یک سنسور بزرگتر عمل می کنند. به بیانی دیگر می توان گفت که یک فاصله کانونی ثابت ممکن است در یک دوربین خاص نسبت به دوربینی دیگر، بزرگنمایی بیشتری داشته باشد.

فاصله کانونی یک لنز تله فوتو، روی دوربین های فول فریم حدودا از 70 تا 100 میلیمتر است و فاصله کانونی لنزهای خیلی بزرگی که در رویدادهای ورزشی مشاهده می کنید، حداقل 300 میلیمتر و تا بیش از 800 میلیمتر است.

بیشتر بخوانید : آموزش عکاسی پانوراما از صفر تا صد

فاصله کانونی لنزهاید واید که برای عکاسی منظره مناسب هستند، 35 میلیمتر یا کمتر است. یکی از محبوب ترین لنزهای واید که توسط خیلی از تولیدکننده ها ساخته می شوید، لنز زوم 16-35 است.

برای فهمیدن فاصله کانونی یک لنز باید به اعدادی که قبل از علامت mm می آید دقت کنید. فاصله کانونی لنزهای زوم یک محدوده است اما فاصله کانونی لنزهای پرایم فقط یک عدد ثابت است.

19- فوکوس

پس از سه مشخصه ی دیافراگم، سرعت شاتر و ایزو، مهمترین تنظیمات دوربین فوکوس است. در اکثر لنزها شما فقط می توانید در لجظه روی یک نقطه ی خاص فوکوس کنید. مثلا می توانید فقط روی فاصله 3 متری دوربین فوکوس کنید. این بدین معنی است که تمام اشیاء در فاصله 3 متری دوربین کاملا واضح هستند اما فواصل دیگر کمتر و کمتر واضح هستند.

اما فوکوس چطور انجام می شود؟ یک دوربین معمولا نقاط فوکوس خودکار خیلی زیادی دارد. شما می توانید از دو حالت Single-servo یا Continuous-servo AF استفاده کنید. این دو تعیین می کند که فقط با فشار دادن کلید فوکوس، روی سوژه فوکوس کنید یا در حالی که سوژه حرکت می کند، آن را تعقیب نماید. من معمولا از Single-servo (AF-S) برای عکاسی منظره و پرتره و Continuous-servo (AF-C) برای عکاسی ورزشی و متحرک استفاده می کنم.

یکی دیگر از گزینه های متداول این قابلیت عملکرد نقاط اتوفوکوس است(نقاط یا مربع هایی که توانایی اتوفوکوس دارند). شما می توانید یک نقطه اتوفوکوس، ردیابی سه بعدی اتوفوکوس روی تمام نقاط، نقطه اتوفوکوس اتوماتیک و یا خیلی آپشن های دیگر را انتخاب کنید. توصیه می کنم حتما دفترچه راهنمای دوربین خودتان را مطالعه کنید تا با گزینه های در دسترس و زمان استفاده از هرکدام آشنا شوید.

در مواقعی هم که سیستم اتوفوکوس دوربین به درستی عمل نمی کند، می توانید به صورت دستی عمل فوکوس را انجام دهید.

20-HDR

عبارت HDR یکی دیگر از کلمات پرکاربرد در عکاسی است. سنسور دوربین نمی تواند جزئیات با کنتراست بالا را به خوبی چشم ما ببیند. در صورتی که در یک روز خیلی روشن، سایه های خیلی تیره ای در صحنه وجود داشته باشید، شما فقط می توانید آسمان یا زمین را ثبت کنید و به احتمال زیاد نور دیگری، اصلا مناسب نخواهد بود.

یکی از راه حل های این مشکل ایجاد یک تصویر HDR یا High Dynamic Range است. برای ایجاد چنین تصویری باید دو عکس یا بیشتر، با تنظیمات نوردهی مختلف بگیرید و با کمک نرم افزارهای ویرایش بهترین قسمت های هر عکس را در کنار هم قرار دهید.

شما می توانید برای سرعت بخشیدن به پروسه نیز از قابلیت Bracketing دوربین خودتان استفاده کنید. مطمئنا هرچقدر سریع تر عکس های موردنیاز را بگیرید بهتر است و در غیر این صورت ممکن است اجزای متحرک تصویر برای شما مشکلاتی ایجاد کنند.

21- تلفیق تصاویر

مدت ها قبل عکاس ها متوجه شدند که با گرفتن چند عکس متفاوت و سپس ترکیب آن ها، می توانند قابلیت های دوربین خودشان را افزایش دهند. عکاسی HDR که در بخش قبل به آن اشاره شد یکی از نمونه های چنین تصاویری است.

برخی از انواع دیگر عبارتند از:

ایجاد عکس پانوراما با ترکیب تصاویر مختلف
ترکیب چندین عکس مشابه برای کاهش نویز
فوکوس روی چند نقطه ی متفاوت برای ایجاد تکنیک انباشت فوکوس و افزایش عمق میدان

ترکیب تصاویر با کمک نرم افزارهایی مثل فتوشاپ انجام می شود. برخی از انواع ترکیب تصاویر نیز به نسبت انواع دیگر قابل قبول تر هستند و برخی از مسابقات عکاسی هم ترکیب تصاویر را به هیچ عنوان مجاز نمی دانند و یا در بهترین حالت فقط عکس های پانوراما یا HDR را قبول می کنند.

22- تثبیت تصویر (لرزشگیر)

تثبیت تصویر که یکی از کلمات پرکاربرد در عکاسی است، از قابلیت های یک لنز و یا در برخی موارد قابلیت سنسور دوربین می باشد و به کاهش لرزش در زمان رو دست گرفتن دوربین کمک می کند.

لرزشگیرهای لنز، عناصر داخلی لنز را در امتداد 3 یا 5 محور حرکت می دهند تا تمام لرزش های رخ داده شده را جبران کنند. لرزشگیرهای داخلی دوربین که با عناوینی مثل IBIS یا In Body Image Stabilization شناخته می شود نیز همین کاربرد را دارند اما به صورت مستقیم سنسور دوربین را حرکت می دهد.

هر دو لرزشگیر در زمان عکاسی و به خصوص زمانی که مجبور هستید دوربین را در شرایط کم نور روی دست بگیرید کاربرد دارند.

در تبلیغات لرزشگیرهای لنز و دوربین معمولا مشاهده می کنید که گفته می شود سیستم لرزشگیر توانایی کاهش 4 یا 6 گام لرزش را دارد. هر گام کاهش لرزش سرعت شاتر شما را دو برابر می کند. برای مثال در صورتی که در شرایط عادی می توانید با سرعت 1/60 ثانیه دوربین را روی دست بگیرید و باز هم یک عکس واضح بگیرید، 4 گام کاهش لرزش، شما را قادر می سازد که با سرعت شاتر 1/30 > 1/15 > 1/8 > 1/4 ثانیه به عکاسی روی دست بپردازید و باز هم تصاویر خیلی واضحی داشته باشید. 6 گام کاهش لرزش هم شما را قادر می سازد که با سرعت شاتر 1 ثانیه به عکاسی روی دست بپردازید و باز هم تصاویر واضحی داشته باشید.

البته 4 تا 6 گام کاهش لرزش بزرگنمایی است و معمولا اکثر لنزهای موجود در بازار توانایی کاهش لرزش تا 3 گام را دارند و 4 گام بهترین گزینه موجود در بازار است.

23- مانیتور IPS

عکاس هایی که خودشان عکس های خودشان را ادیت می کنند، اهمیت خیلی زیادی به دقت رنگ می دهند. اما در صورتی که از یک مانیتور غیردقیق استفاده می کنید، از کجا باید بفهمید که رنگ ها کاملا دقیق هستند؟

مانیتوری که خیلی از عکاس ها انتخاب می کنند، مانیتور IPS یا In-plane Switching است. این مانیتورها توسط تولیدکننده های زیادی ساخته می شوند و قیمت های متفاوتی هم دارند. یکی از مزایای این نوع مانیتورها این است که در زوایای مختلف، رنگ های آن ها ثابت باقی خواهد ماند و هیچگونه تغییری نخواهد داشت.

البته نباید انتظار داشت که تمام مشکلات مربوط به مانیتور با خرید یک مانیتور IPS از بین برود زیرا برخی از این مانیتورها از کیفیت لازم برخوردار نیستند اما اگر یک مانیتور IPS ندارید، باید همین حالا نسبت به تهیه آن اقدام کنید.

24- ایزو

ایزو یکی از اضلاع مثلث نوردهی و همچنین یکی از کلمات پرکاربرد در عکاسی است. مانند سرعت شاتر و دیافراگم، تغییر ایزو هم روی روشنایی تصویر تاثیر می گذارد.

پائین ترین مقدار ایزو دوربین ایزو پایه نامیده می شود. ایزو پایه که معمولا حدود 100 می باشد کم نورترین عکس های یک دوربین را ایجاد می کند و هرچقدر این مقدار را افزایش می دهید، تصاویر شما روشن تر می شوند. خیلی از دوربین های موجود در بازار توانایی افزایش ایزو تا 6400، 12800، 25600 یا حتی بیشتر را هم دارند.

ممکن است متوجه شوید که هرچقدر مقدار ایزو را افزایش می دهید، کیفیت تصاویر شما هم کاهش می یابد و مقدار زیادی نویز روی تصویر مشاهده خواهید کرد. البته در شرایط کم نور چاره دیگری ندارید و باید از مقدار ایزو بالا استفاده کنید، زیرا در غیر این صورت تصاویر شما خیلی کم نور خواهند بود.

برای تعریف مفهوم ایزو خیلی از مدرسین عکاسی آن را با ASA یا حساسیت فیلم مقایسه می کنند. برخی از عکاس ها نیز آن را با افزایش روشنایی عکس در مرحله ویرایش مقایسه می نمایند. هیچکدام از این دو تعریف کاملا دقیق نیستند اما هرکدام از آن ها تا حدودی به واقعیت نزدیک است و به شما کمک می کند با مفهوم ایزو آشنا شوید.

به یاد داشته باشید که تغییر مقدار ایزو، مقدار نور ورودی به دوربین را تغییر نمی دهد و هرچقدر نور صحنه کمتر باشد، کیفیت تصویر هم کمتر خواهد بود (دلیل اصلی ایجاد نویز در محیط های کم نور هم همین موضوع است) و شما باید مقدار ایزو را بیشتر بالا ببرید تا بتوانید یک عکس روشن بگیرید.

25- JPEG

عبارت JPEG نیز یکی از کلمات پرکاربرد در عکاسی است و متداول ترین نوع فایل نیز می باشد. شما مطمئنا قبلا این عبارت را شنیده اید اما چند موضوع در مورد JPEG وجود دارد که هر عکاس باید با آن ها آشنا باشد.

اولین نکته این است که با وجود اینکه JPEG فرمت پیشفرض برای عکاسی است، بدین معنی نیست که بهترین فرمت است. در واقع عکس های JPEG به شدت فشرده هستند و فقط می توانند 8 بیت رنگ (256 طیف رنگی مختلف برای کانال های قرمز، سبز و آبی) را نمایش دهند. در مقابل عکس های RAW از 14 بیت رنگ پشتیبانی می کنند و می توانند 16384 طیف مختلف را برای کانال های قرمز، آبی و سبز به نمایش بگذارند.

بیشتر بخوانید : واژه نامه تخصصی عکاسی و فیلم برداری

مزیت فایل های JPEG حجم فایل خیلی کم و سازگاری بالا با برنامه های مختلف است. تمام عکس هایی که در این مقاله مشاهده می کنید با فرمت JPEG ذخیره شده اند و دلیل آن نیز سازگاری بالای این فرمت فایل است.

بهتر است از JPEG به عنوان فرمت خروجی استفاده کنید و نه برای شروع کار عکاسی!

26- فلر (Flare)

یکی دیگر از کلمات پرکاربرد در عکاسی که ما قرار است آن را بررسی کنیم، فلر است. شیشه کاملا انتقال دهنده نور نیست و ممکن است کمی از نور را مانند آینه به شما برگرداند. در صورتی که شب ها از پنجره بیرون را نگاه کنید، ممکن است متوجه شده باشید که برخی از منابع نور داخل آن بازتاب خواهند داشت.

شیشه مورد استفاده در لنز دوربین هم چنین عملکردی خواهد داشت. البته خیلی از تولیدکننده ها، امروزه برای کاهش بازتاب نور تا جای ممکن از پوشش های مختلفی استفاده می کنند و دلیل آن هم این است که لنزهایی که پوشش محافظ ندارند به شدت در مقابل بازتاب نور آسیب پذیر هستند.

فلر زمانی اتفاق می افتد که منابع خیلی روشن نور در قسمت های دیگر تصویر هم دیده می شوند. احتمالا چنین چیزی را در فیلم های مختلف دیده اید:

برخی اوقات ممکن است فلر یک افکت خیلی زیبا باشد اما اکثر مواقع عکاس ها سعی می کنند از آن دوری کنند. من به عنوان یک عکاس منظره سعی می کنم تا جای ممکن از ایجاد چنین افکتی جلوگیری کنم.

موثرترین راه حل این مشکل استفاده از لنزهایی با پوشش خوب و عدم استفاده از فیلترهای ارزان قیمت به خصوص فیلترهای محافظ خیلی بی کیفیت است. البته می توانید با استفاده از تکنیک های ترکیب تصویر هم این مشکل را تا حدودی برطرف کنید.

27- نور

عکاسی ثبت نور است. در هنگام عکاسی ممکن است به سادگی این موضوع را فراموش کنید اما شما در واقع در حال عکاسی از نور هستید.

یکی از مهم ترین چیزهایی که یک عکس خوب را از یک عکس بد متمایز می کند، کیفیت نور آن است. من عکس های زیادی دیده ام که با استفاده از گوشی موبایل گرفته شده اند و با این حال از عکس های یک دوربین DSLR گران قیمت بهتر بوده اند و دلیل آن فقط نور است.

نور ناقل احساسات است و نور خوب نوری است که می تواند پیام احساسی مدنظر شما را منتقل کند. نمی توان گفت که زیباترین غروب آفتاب یک نور خوب است و یا ضعیف ترین نور در یک روز ابری یک نور بد است. هر دو نوع نور می توانند بسته به عکسی که شما می خواهید بگیرید، یک نور خوب و یا بد باشند.

28- لایتروم

احتمالا شما هم اسم لایتروم را زیاد شنیده اید، زیرا این کلمه، یکی از کلمات پرکاربرد در عکاسی است. محبوب ترین نرم افزار ویرایش عکس برای عکاس های مشتاق، به احتمال زیاد لایتروم است. فتوشاپ در بین عموم مردم معروف تر است اما ابزارهای پیچیده ی آن بیشتر برای طراحان گرافیک کاربرد دارد تا عکاس ها!

لایتروم به صورت کامل برای عکاسی طراحی شده است و استفاده از آن با بارگذاری تمام عکس های شما داخل یک «کاتالوگ لایتروم» آغاز می شود. سپس شما می توانید عکس های خودتان را دسته بندی کنید و سپس به ویرایش و ادیت آن ها بپردازید.

خیلی از عکاس ها در ابتدا ممکن است کمی سردرگم شوند و از اینکه لایتروم کلید Save ندارد و نمی توانید تنظیمات را داخل عکس اصلی مشاهده کنند سردرگم شوند. البته این موارد قابلیت هستند، نه باگ. تمام ادیت هایی که در لایتروم اعمال می کنید، داخل یک فایل کاتالوگ نگه داری می شود و روی عکس اصلی شما اعمال نمی شوند. همچنین لایتروم به صورت Real-Time تنظیمات شما را ذخیره می کند. تنها روشی که می توانید تغییرات اعمال شده را ذخیره کنید، این است که تصاویر را Export کنید.

29- نوردهی طولانی (Long Exposure)

یکی دیگر از کلمات پرکاربرد در عکاسی نوردهی طولانی است. هنگامی که سرعت شاتر را روی چند ثانیه یا بیشتر قرار می دهید، در واقع در حال عکاسی با نوردهی بلند مدت هستید.

سرعت شاتر موردنیاز برای عکاسی با نوردهی طولانی متغیر است و خیلی مهم نیست. حتی برخی عکاس ها ممکن است عقیده داشته باشند که سرعت شاتر برای نوردهی طولانی باید چند دقیقه یا حتی بیشتر باشد.

یکی از دلایل اصلی عکاسی با نوردهی طولانی این است که حرکات سریع را تار می کند و به همین دلیل خیلی از عکاس ها از این تکنیک برای عکاسی از ابرها و آب استفاده می کنند.

30- ماکرو

عکاسی کلوزآپ از حشرات، گل ها و دیگر موجودات کوچک به عنوان عکاسی ماکرو شناخته می شود.

به صورت فنی به هر عکسی که با «بزرگنمایی 1:1» یا بیشتر گرفته شود عکس ماکرو گفته می شود. بزرگنمایی 1:1 به این معنی است که ابعاد شی مورد نظر، داخل سنسور دوربین به همان اندازه ای است که در دنیای واقعی دیده می شود.

البته حتی تولیدکننده های لنز نیز این موضوع را همیشه رعایت نمی کنند و برخی اوقات لنزهایی را مشاهده می کنید که فقط نصف بزرگنمایی 1:1 را رعایت می کنند.

صرف نظر از این موضوع، یکی از بزرگترین مزایای عکاسی ماکرو این است که شما می توانید هر جایی که مایل باشید این نوع عکاسی را انجام دهید. این سبک یکی از معدود سبک های عکاسی است که با کمک آن می توانید حتی در حیاط پشتی خودتان هم عکس هایی با کیفیت جهانی بگیرید. همچنین به لطف وجود لنزهای قدیمی با فوکوس دستی، نیاز نیست حتما تجهیزات گران قیمتی هم داشته باشید.